Domanda:
Come dovrei supportare questa grande patch per cartongesso?
Alessio Sangalli
2019-03-28 00:47:50 UTC
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dopo l'installazione di un nuovo scaldabagno e una riparazione dell'impianto idraulico relativamente estesa, volevo risparmiare un dollaro cercando di riparare da solo il muro a secco. È la prima volta che compro un pezzo di muro a secco o qualsiasi cosa relativa a questa attività. Ho ricreato una mappa dei tubi sul nuovo muro a secco utilizzando la trilaterazione, quindi ho tagliato il muro a secco per adattarlo al foro esistente, grande e tagliato in modo che potessi adattarlo.

Il foro esistente con impianto idraulico:

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Il cerotto con i fori per l'impianto idraulico (questo sarà tagliato a metà passando attraverso i fori):

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Immagine scadente (scusa) della toppa tagliata:

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Vestibilità asciutta della parte "inferiore" del cerotto:

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Vestibilità asciutta dell'intero cerotto:

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La mia domanda è: quanto supporto dovrei installare dietro il muro a secco prima di avvitarlo ai perni metallici e iniziare l'operazione con il fango e tutto questo. Sono davvero all'oscuro, qualsiasi consiglio sarà apprezzato.

Wow, è un lavoro abbastanza decente per un primo timer.Vorrei che i wallers facessero lo stesso sforzo per le mie installazioni meccaniche.
OK, mi ci è voluto un giorno e mezzo - la maggior parte degli appaltatori non ha quel tempo
Questo ragazzo ("Vancouver Carpenter") ha alcuni dei migliori video sul muro a secco: https://www.youtube.com/channel/UCbZdXox6mKHdcT2QdVT-goQ
una presa elettrica così vicina a così tanti tubi / valvole dell'acqua mi spaventa ... ma in realtà non so se è contro il codice elettrico
Acqua, gas ed elettricità in un unico posto ... cosa potrebbe andare storto?
Sei risposte:
#1
+26
isherwood
2019-03-28 00:59:16 UTC
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È una questione di preferenza, ma vorrei far galleggiare il supporto di legname di scarto in quattro punti:

  1. Su entrambi i lati
  2. Sul fondo tra i due perni
  3. Dall'altra parte dei due perni appena sotto le penetrazioni dell'impianto idraulico
  4. In qualsiasi altro posto che sembra troppo flessibile quando fai un piccolo test di stampa

1/2 "o compensato più spesso e legname 1 per o 2 per funzionano bene. Questo supporto non ha davvero bisogno di essere attaccato alle borchie in tutti i casi (così facendo può essere difficile mantenere tutto a filo), ma dovrebbe essere fissato bene al muro a secco circostante. L'adesivo da costruzione ridurrebbe il numero di viti necessarie lì.

Suggerimento: se non hai accesso a una pistola a vite dedicata (che non è la stessa di un trapano, nonostante l'uso comune del termine), questi inserti per viti per cartongesso sono d'oro perché impediscono alla vite di affondare troppo nel muro a secco:

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Direi questo.Se ritieni che questa sia una soluzione a lungo termine, quando si incornicia un seminterrato perché le persone non dovrebbero distanziare le verticali di 36-48 "? Data la tua risposta, potresti semplicemente usare il supporto di compensato negli spazi vuoti. Uso questa tecnica solo sui soffitti poiché loroè improbabile che venga urtato. Qualsiasi esperto di cartongesso lo userebbe per piccoli fori che necessitano di supporto dove il foro non è abbastanza grande da aggiungere l'inquadratura. Nessun esperto di cartongesso uscirà e farà questa tecnica su un'apertura così grande. In 30 annidi usare cartongesso mai nemmeno visto suggerito.
#2
+7
DMoore
2019-03-28 03:05:08 UTC
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Non allego mai il muro a secco a meno che non abbia il supporto attaccato su ciascun lato. Far fluttuare il supporto e farlo uscire solido e a filo e non causare problemi di perforazione è sia una cosa che deve essere praticata che ha bisogno dell'accesso appropriato.

Per qualcosa del genere andrei di sicuro al prossimo stallone. Inoltre, costruirò una piccola scatola di accesso sporgente dal muro forse 8 "o giù di lì. Ecco l'affare se lo fai galleggiare e ti imbatti nell'area che potrebbe rompersi: odio lavorare su qualcosa di incline al fallimento, specialmente in un'area che ha utilizzo. Una casella di accesso adeguata di forse 20 "di altezza per 8" di fuori ti consentirebbe di riparare correttamente queste deviazioni se ci fossero problemi senza aprire di nuovo l'intero muro. Inoltre, se devi disattivarle, probabilmente stai facendo pressione e un buone possibilità di danneggiare l'area del muro dietro di esso. Onestamente l'ho visto solo una manciata di volte nelle case.

La mia risposta:

  1. Rimuovi il muro a secco finché non puoi andare alle borchie - quasi nessun lavoro extra e molto più veloce ea lungo termine del galleggiamento. Se non puoi farlo, aggiungi un perno extra - non è necessario che vada più in alto del foro. Puoi aggiungere due blocchi di supporto.
  2. Costruisci una scatola di accesso (2x2s) e attaccala attraverso l'inquadratura.
  3. Scatola di accesso e foro per cartongesso.
  4. Sii felice di averlo fatto bene.
Grazie per l'intuizione. 1) Passare al perno successivo per me purtroppo è impensabile perché dovrei spostare a sinistra la fornace che è lì dal 1972. A destra, credo che il perno successivo sia dopo l'angolo - questo è un compito oltre il mioabilità.Questo è, a meno che io non abbia completamente frainteso cosa intendi lì. 2) hai un esempio di box di accesso?Le 2x4 sporgerebbero dal muro?Tutti i tubi sono fissati con cinghie adeguate in modo molto solido e non toccano mai il muro a secco.
Odio discutere, ma tagliare tutto quel muro a secco in più è molto più lavoro che zippare un paio di viti in un pezzo di legname di scarto.Non riesco a capire quali siano le tue preoccupazioni nemmeno per un principiante di falegnameria.L'unica cosa che puoi fare di sbagliato è far passare le viti troppo in là, ma puoi sempre aggiungere più viti.
@isherwood - Ho capito cosa stai dicendo.Ma # 1 anche se fatto bene, quella parte del muro è debole su una verticale - si rompe facilmente.# 2 il principiante potrebbe avere problemi ad assicurarsi che la tavola sia a filo e dritta sul pavimento.La tensione su uno dei lati renderà più facile la rottura.Hai dato a qualcuno una scorciatoia che va bene ma non qualcosa che farei con la mia casa.Cerco di dare alle persone risposte durature di qualità.
Negli anni ho realizzato centinaia di tali toppe a casa mia.Non ho mai visto una crepa.(Ti rendi conto che più della metà di tutte le articolazioni si estende su vuoti, giusto?) Lavare con cosa?Basta avvitarlo saldamente al muro a secco esistente.(Cercherò di non offendermi per la tua implicazione che questa è una soluzione hackerata a breve termine. Il fatto è che spesso è fatto per ottenere giunture di testa più piatte usando una tecnica di incavo. :))
Non per essere un idiota, ma [potresti trovarlo interessante] (https://www.youtube.com/watch?v=XNJWPDW-mzE&feature=youtu.be).
@isherwood - Come ho detto, è uno strumento se vuoi fare le cose quasi bene e un lavoro veloce.Solo perché questo ha funzionato per te non significa che l'hai fatto bene.Mi concentrerei sulla risposta alla cosa giusta da fare o informerei gli utenti che questa è una soluzione rapida con i negativi.Ricordo di aver avuto una forcina che ha tenuto aperto il carburatore della mia 69 Mustang per 2 anni.Non significa che sia stato fatto bene perché ha funzionato.È stata fortuna.
@isherwood: è una buona analogia.La forcina dovrebbe essersi spezzata o piegata.Non ho idea di come non abbia fatto con la pressione che aveva su di esso.Stessa cosa con la riparazione del muro a secco.Se nessuno tocca quell'area stai bene (probabilmente).Tuttavia qualcuno sta portando alcune scatole che pesano 40 libbre e urta in quella cucitura, è molto probabile che potrebbe rompersi.
@Dmoore: 1) È in una stanza della fornace.Probabilmente non deve essere perfetto.2) Se entrambi i lati del muro a secco sono supportati, non si spezzerà, soprattutto se viene utilizzato anche l'adesivo.3) Alcune case hanno borchie da 24 pollici al centro e il muro a secco va bene.
@user128216 - non ottenendo il mezzo culo perché è nella stanza della fornace.Il mio metodo consiste nell'eseguire 3 tagli non perfetti per aggiungere un pezzo sinistro a cui attaccare e per creare una piccola scatola 2x2.Come 20 minuti di lavoro.L'unica cosa nel mio metodo che richiederà più tempo è confondere gli angoli della scatola di accesso.Ma non c'è niente di sbagliato nel richiedere un po 'di tempo in più e farlo bene.Onestamente, se stessi comprando una casa e vedessi i turn-off spuntare direttamente dal muro a secco, guarderei tutto per metà culo - qualsiasi ispettore si sentirebbe allo stesso modo.C'è un motivo per farlo bene.
@DMo: Potresti pensare che la boxe fuori sia il metodo migliore, ma penso che avere "interruzioni che spuntano direttamente dal muro a secco" sia effettivamente meglio in questa situazione perché A) fornisce un accesso più facile, B) è più facile e l'OP ha già tagliatoil muro a secco, C) sembra finito e completo, proprio come la fornace accanto ad esso, D) non è necessario spostare la presa elettrica ed E) non è necessario costruire una scatola di accesso con una porta o avere un modoper rimuovere la scatola.L'interramento dei tubi nel muro è una procedura standard.L'unica cosa strana è quella pipa nera.
Oh, e G) i tubi vanno verso l'alto, non di nuovo nel muro, quindi i tubi dovrebbero uscire dalla scatola in qualche modo.
@user128216 - non pensi che questo sia un argomento per ogni nuova casa o ristrutturazione?La scatola di accesso va quindi al soffitto.Periodo.Non mettiamo l'impianto idraulico nel muro a secco con chiusure come questa.Innanzitutto sembra brutto, incline ad avere problemi con i muri, ma ancora più importante è qui che hai perdite e devi essere in grado di dirlo.Questi lascerebbero sulla valvola e avresti solo un problema di muffa.Andare al soffitto è più muro a secco ma meno tempo di fango - nessuna parte superiore della scatola.
#3
+1
Ecnerwal
2019-03-28 02:05:50 UTC
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Sembra essere supportato da due tacchetti. A meno che tu non voglia creare una toppa più grande (foro di &) che va a metà strada sui successivi perni su entrambi i lati, avvitala semplicemente nei due perni e inizia a fangare e nastrare.

Modifica per aggiungere : Lasciare uno spazio di circa 3 mm (1/8 "), inserire del fango da coltello, incorporare il nastro nel fango sulla superficie (il nastro di carta in realtà fa una giuntura più forte, a meno che tu non stia usando il fango" fissante "invece del solito composto per cartongesso che si asciuga) e fango su quello fino a quando non sei soddisfatto dell'aspetto, usando coltelli progressivamente più larghi e abbattendo i punti alti quando sono asciutti, prima di applicare la mano successiva.

Va bene ma non rischierò che la toppa, lungo i lati, sia debole?Inoltre qual è la distanza consigliata tra il cerotto e il muro esistente;Immagino che troppo non vada bene ma dovrebbe esserci anche una larghezza minima o il fango non penetra e rimane troppo superficiale?
@AlessioSangalli Questo è un muro con penetrazioni idrauliche, non è come se fosse al centro di un muro nella tua sala da pranzo formale.Si corre il rischio che appaia una crepa lineare soprattutto lungo i bordi verticali.Per evitare che ciò accada, è necessario utilizzare nastro per cartongesso lungo i bordi e per questa applicazione consiglierei la rete per cartongesso rispetto al normale nastro per cartongesso.
Posso sicuramente accettare un livello di qualità inferiore in questo ripostiglio (che è comunque vicino alla mia cucina e al soggiorno).Tuttavia non ho idea di cosa sto facendo, ecco perché cercherò cosa sono le reti e il nastro per cartongesso.
Correttamente nastrato e infangato, non ci saranno problemi, perché il nastro e il fango incollano tutto insieme ed è ... ** comunque non strutturale. ** Certo, potresti trovare i bordi del cerotto mentre forimuro, ma in quel caso probabilmente lo stai strappando per riparare l'impianto idraulico, o semplicemente arrabbiato e perforando i fori nel muro, e in entrambi i casi non importa a quel punto.
@AlessioSangalli, Dovresti usare nastro o rete per cartongesso indipendentemente dal fatto che tu metta il supporto dietro il muro a secco (a meno che non ti dispiaccia una piccola crepa lineare).Ma sto ripensando alla mia raccomandazione del nastro a rete, poiché con una flessibilità sufficiente, ho effettivamente visto la rete strapparsi, quindi il normale nastro di carta potrebbe essere la strada da percorrere, specialmente se l'articolazione non è sostenuta.
#4
+1
Walker
2019-03-28 05:24:44 UTC
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Un'opzione è incollare e avvitare il compensato sul retro di un pezzo di cartongesso, creando una sporgenza su cui incollare e avvitare l'altro pezzo. Preforare nello strato per ridurre la forza necessaria per avviare le viti e utilizzare viti molto affilate.

Se possibile, fai lo stesso intorno al buco.

Ciò comporterà il superamento di tutti i bordi.

Se hai una profondità sufficiente, puoi usare il legno al posto del compensato.

Sì, non ho molta profondità con l'impianto idraulico che occupa già la maggior parte dello spazio, quindi il compensato più sottile è probabilmente la strada da percorrere.
#5
+1
Machavity
2019-03-28 18:53:54 UTC
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Se ti unisci al muro a secco, ho scoperto che una buona regola pratica è che se non si trova entro 3 "o giù di lì da un perno, hai bisogno di qualcosa da attaccare al muro a secco dietro il muro a secco. Questo è ciò a cui fa riferimento Isherwood la sua risposta. L'idea è che, se qualcosa colpisce una sezione del muro a secco, vuoi qualcosa che lo rinforzi, o tornerai a rattoppare un buco frastagliato.

Il legname di scarto è fantastico ... se tu avere legname di scarto in giro. Se non stai facendo cose del genere su base frequente, potresti non averne. In caso contrario, una buona ed economica soluzione è acquistare un pacchetto di spessori di legno (che si trovano tipicamente nel sezione di porte e finestre del tuo negozio di ferramenta). Assicurati di tagliare l'estremità più stretta dagli spessori se segui quella strada. Avrai anche bisogno di viti per cartongesso.

Il fermo con le viti non deve "trapanarli". Vuoi che affondino appena sotto la superficie del muro a secco, ma non guidare direttamente attraverso il muro a secco stesso. Il peggio per te è che lo farai su una configurazione dal vivo. Si spera che tu Hai un driver che guida più lentamente quanto meno stringi. Prendi lentamente e andrà tutto bene.

Per quanto riguarda la posizione, ne farei 2 in alto a destra (dove i tagli si spostano più in fuori) e uno verticalmente a sinistra dei tubi lungo il tuo ritaglio.

Suggerimento aggiuntivo: traccia delle linee sul muro dove si trovano i montanti e i supporti. Ti aiuterà molto a colpire i supporti.

Sì, come sospettavo, questa parte ha richiesto molto tempo e ho ancora bisogno di tempo.Non avevo del legno di scarto (almeno non della misura giusta), quindi ho comprato alcuni 6 piedi 3x1 per un prezzo molto simile a un 8 piedi 2x4 :( ma era troppo spesso a poco più di 3/4 "- è troppoconsiderando l'impianto idraulico. Così ho dovuto sprecare molto tempo per strappare quelli con la mia sega circolare a poco meno di 1/2 ". Ho appena usato un cacciavite manuale :) così sono stato in grado di ottenere molto controllo.Non ho bisogno di installare centinaia di viti, solo un mucchio, quindi non è un grosso problema.Ho preforato il muro a secco e il legno.
#6
  0
rrauenza
2019-03-28 06:15:28 UTC
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La tua patch sembra troppo grande per questo, ma esistono clip per cartongesso e ho avuto un buon successo con loro. Ecco una marca:

Walboard Tool 54-014 6 Conta le clip per la riparazione del muro a secco

Queste si agganciano al perimetro e poi le avviti. Se se hai un perno in mezzo, può essere un problema infilarlo.

Pensavo di aver fatto un commento su questo, ma non lo vedo.Fantastico, non sapevo che un tale oggetto esistesse.Per ora ho realizzato supporti in legno, molto laboriosi (per il mio livello di abilità / esperienza).Ma li prenderò sicuramente in considerazione la prossima volta per una patch più piccola


Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 4.0 con cui è distribuito.
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